Особенности устройства пола по лагам

Несмотря на обилие возможностей для устройства пола по современным технологиям, укладка полового покрытия по лагам остается по-прежнему востребованной среди застройщиков технологией. Процесс, связанный с предварительной установкой опорных брусьев, более трудоемкий, но они являются лучшим основанием для последующей укладки покрытия из самых разных материалов на основе древесины – от досок до ОСП. Кроме того, свободное пространство под полом обеспечивает воздухообмен, способствующий вентиляции перекрытия и более равномерному обогреву помещения.

Устройство чернового пола на лагах.

Что и сколько покупать

Лучшим материалом для балок является древесина хвойных пород. Лиственница прослужит дольше всего, но она тяжела, поэтому чаще всего для лаг используется сосна.

Расстояние между лагами пола в зависимости от толщины доски пола.

Она менее долговечна, но легче по массе, технологичнее и дешевле лиственницы.

Предварительная обработка сосновых брусьев намного улучшит их характеристики. Перед устройством пола на лагах древесина должна быть основательно высушена. После этого она пропитываться антисептиками и антипиренами. Долговечность опор и покрытия обеспечит гидроизоляция, которая укладывается перед настилом балок.

Оптимальный шаг обрешетки

От толщины полового покрытия зависит и расстояние, через которое будут уложены опорные брусья. Шаг обрешетки составляет от 30 см до 1 м. Изучите приведенную ниже таблицу:

Фанера обладает более высокими характеристиками прочности, поэтому для устройства фанерного пола будет применяться другой шаг. Зависимость расстояния между брусьями от толщины многослойного шпона показана в следующей таблице:

Помимо этих факторов при покупке брусьев следует учитывать и пролет комнаты (расстояние между противоположными стенами). Чем длиннее будет брус, тем большими габаритами он должен обладать:

• лаги 11х6 см применяются в комнатах с 2-метровым пролетом;
• брусья 15х8 укладываются в помещениях с расстоянием между стенами в 3 м;
• 18х10 – 4 м;
• 20х15 – 5 м;
• в 6-метровых помещениях применяются лаги 22х18.

Способы укладки лаг

Лучше всего делать устройство лаг на ровной стяжке, правда, эта работа потребует больше времени. Тем не менее опорные брусья будут укладываться на подготовленную поверхность, и если плоскость обрешетки и будет нуждаться в выравнивании, то только минимальном.

Варианты стыковки лаг: торцами впритык и врубка в пол дерева.

Иногда лаги приходится укладывать на грунт. В этом случае удаляется его верхний слой, а оставшаяся поверхность трамбуется. На подсыпку из песка или ПГС, которую также необходимо уплотнить, укладывается гидроизоляционная мембрана. Только после этого на основание кладутся кирпичи, которые будут служить опорой брусьям. Между кирпичами и балками должны находиться деревянные плиты толщиной 2-2,5 см.

Сегодня для устройства пола на лагах используются регулируемые стойки. Они позволяют менять высоту обрешетки в диапазоне от 10 до 25 см. Такой способ применяется, если нет возможности выровнять поверхность под брусьями.

На какую бы поверхность лаги ни укладывались, принцип их монтажа остается общим.

1. В первую очередь устанавливаются балки по периметру помещения. Зазоры между ними и стенками должны составлять не менее 2 см.
2. После этого укладываются брусья обрешетки. Их направление должно быть перпендикулярно лучам естественного освещения.
3. По окончании устройства обрешетки между балками закладывается теплоизоляция (минеральная вата или керамзит).
4. На лаги накладывается пароизоляционная мембрана.

Монтаж дощатого пола

На лаги укладываются шпунтованные или струганные доски. Их различие заключается в наличии в шпунтованном материале выборки, позволяющей соединять соседние доски в шип-паз. Процесс укладки и тех, и других практически не отличается, только шпунтованные доски крепятся гвоздями или саморезами, вбиваемыми или вкручиваемыми в выборку, а струганные – крепежом, вгоняемым в тело бруса. Перед укладкой доски должны быть высушены в недоступном для прямого солнечного света месте.

Схема установки лаг деревянного пола.

Доски укладываются поперечно направлению опорных балок.

1. Делается разметка для первого ряда. Его край должен находиться в 2 см от стены, чтобы во время эксплуатации покрытия была обеспечена циркуляция воздуха в подполье.
2. Такое же расстояние выдерживается между стеной и торцами ряда.
3. Крепеж первого ряда вгоняется в материал под углом 90°. Гвозди и саморезы должны входить в каждую лагу.
4. Торцы досок должны стыковаться только на опорных брусьях.
5. Следующий ряд крепится на саморезы или гвозди, которые направлены в сторону первого под углом в 45°. Это обеспечивает более плотный контакт соседних рядов.
6. Торцевые стыки досок второго ряда не должны совпадать со стыками первого.
7. Таким же образом выполняется устройство остальных рядов.
8. Шляпки крепежа должны быть утоплены в поверхность пола на глубину 2-3 мм.
9. Проводится циклевание пола и шпатлевание щелей.
10. Устанавливаются плинтусы, которые скрывают зазоры.
11. Пол окрашивается или лакируется.

Новый дощатый пол не стоит использовать как основание для укладки финишного покрытия.

Для этой цели подойдут плиты фанеры или ОСП. Это обойдется гораздо дешевле. Тем не менее высококачественная фанера и сама может стать хорошим финальным слоем.

Укладка фанеры или ориентированно-стружечных плит

Схема фанерного основания пола на лагах.

Фанерные плиты или ОСП отрезаются таким образом, чтобы стыки длинных сторон приходились на центральную часть опорных брусьев. Стыки коротких сторон в соседних рядах тоже не должны совпадать друг с другом. Между стенками и плитами выдерживается промежуток в 2-3 мм. Ширина зазора между листами составляет 0,4-0,5 мм. Если на фанеру будет накладываться еще один слой покрытия, то ширина зазоров между листами должна составлять 2 мм.

Плиты крепятся к лагам саморезами. Шаг между ними по периметру листа составляет от 150 до 300 мм. Вкручивать крепеж необходимо не только по краям плиты, но и в остальные находящиеся под листом брусья. Расположение саморезов, ввинченных вдоль кромок соседних плит, не должно совпадать. Крепеж располагается зигзагом. Перед его ввинчиванием в фанере сверлятся отверстия. После этого зенкером делаются углубления под головки саморезов.

Кромки листов придется отциклевать рубанком или ленточной шлифмашинкой, так как толщина соседних плит может не совпадать. После этого зазоры заделываются эластичным герметиком. Пол пропитывается лаком или окрашивается. Черновое фанерное покрытие перед укладкой финишного обрабатывается грунтовкой.